Lorsque je commence à peindre une figurine je me demande souvent comment je vais m'y prendre, par où dois-je commencer. J'ai donc décidé d'écrire un bref article à ce sujet. Peindre me prend, généralement, un 12-20 heures pour obtenir un résultat satisfaisant. Toutes les peintures utilisées sont de GW.
La figurine choisie pour cet article est un sorcier du chaos de Warhammer. Elle est en trois parties et est donc facile à assembler.

• Avant toute chose, il faut bien ébarber la figurine afin d'enlever toutes les bavures dû au moulage. A l'aide d'une petite lime (queue de rat) on enlève consciencieusement les défauts des deux demi-coquilles, la fine ligne qui fait le tour de la figurine. Ensuite on coupe les excroissances de métal qui sont toujours accrochées à la fig. Une petite sous-couche blanche très succincte (un simple petit coup de spray) permet souvent de repérer rapidement les défauts de moulage. En effet, une figurine brute reflète trop la lumière pour que l'on en discerne tous les contours.
• Une fois ébarbée, on assemble la figurine à l'aide de colle super-glue ou néoprène si elle est en plastique. Afin que la figurine vieillisse bien, il est parfois très utile de lui rajouter des renforts. Il n'est par rare qu'à la suite d'un mauvais transport on perde un bras, une tête... et si la fig est bien peinte, ça devient très rageant. Afin d'éviter ceci, on perce de petit trous à l'aide d'une perceuse à main (GW en vend aussi) et on y place un petits clou, pointe visible. La longueur du clou est déterminée en fonction de la profondeur du trou des deux parties. En général pas plus de 5 mm de chaque côté. On mets l'autre partie en vis à vis et on pousse fort. Ceci marque l'emplacement du deuxième perçage à faire. On applique ensuite de la colle sur les deux parties, on met en position et on maintient quelques secondes. C'est collé!
• Avant de peindre, je sous couche la figurine avec du blanc en bombe suivi par un léger spray de vernis mat. Ce dernier améliore le lissage des couleurs par la suite.
• Lorsque la sous couche est sèche, je m'occupe du socle en collant la figurine dessus et bouchant les parties laissées libre de part et d'autre de la patte support ainsi qu'au milieu. Tout ceci à l'aide de milliput, Green Stuff... etc. Ce faisant, il peut m'arriver de mettre un peu de pâte sur le socle même afin de donner une position plus dynamique ou plus naturelle à la figurine. Si la figurine est assez simple, on peut se permettre de la coller dès maintenant sur son socle de façon définitive. Mais de façon générale, je préfère la coller une fois la figurine finie. Cela me permet de la manipuler dans tous les sens pour peindre des endroits difficiles d'accès. J'utilise généralement une pince à linge en bois entouré d'un élastique pour tenir ma figurine. Cela me permet d'une part d'éviter les traces de doigts mais aussi, posé sur le tranchant d'une boite, cela permet de la laisser sécher tranquillement sans risque d'accrochage sur l'espace de travail
• La figurine devrait être prête pour la peinture définitive. On vérifie que toute la fig. a reçu la souche couche blanche. Si des ratés sont visible, on retouche avec du Smelly prime (blanc primaire) sur le zones qui font défauts.

Etape n°2: Peinture.

• Le lining

Il est temps de se mettre à la peinture. Ok! mais par où commencer me diriez vous? Et bien, je commence toujours par la tête. Pourquoi? parce que la tête va donner la personnalité de la figurine, que c'est elle qui va conditionner le résultat final. Regardez une super figurine, bien peinte avec des yeux qui louchent et vous ne voyez plus que les yeux, même si le reste est bien fait. Autant s'atteler au plus important tout de suite.

• Le Lining noir
  Cette technique est largement employée à travers le monde de la peinture et permet de faire ressortir les couleurs des différentes pièces de l'équipement. C'est différent d'un lavis car il ne faut pas trop déborder sur les pourtours. Le noir étant très résistant et reste visible malgré plusieurs couches successives. J'utilise un pinceau fin à poils mi-courts qui me permet d'avoir une grande précision tout en ayant suffisamment de "réservoir" pour appliquer correctement ma peinture. En effet, des poils trop court diminuent la quantité de peinture transportée et rend le travail plus difficile. A l'inverse, des poils trop long rendent le travail de précision très aléatoire, trop de flexibilité dans les poils. 5 mm de poils est une bonne dimension.
• Le choix de peinture de la côte de maille sera le NMM (Near Metal Metallic - imitation métal) et non un classique base noir + brossage argent.

Etape n°3: Peinture par couche

• Le casque

Le casque est aussi peint avec la méthode du NMM. La base est un Imperial blue tandis que les transitions vont du Chaos black vers Shadow Grey+Space Wolves Grey.
Tout d'abord on mélange du Shadow grey et du Chaos black pour la 1ere couche. Diluer le tout avec au maximum une quantité d'eau égale au volume de peinture afin de ne pas trop éclaircir le mélange. Appliquer le mélange sur les parties concernées. A ce stade, toute erreur peut encore être corrigée facilement. un petit débordement peut soit être corrigé avec du noir soit avec votre mélange.

Ensuite, On ajoute un peu plus de Shadow grey. On dépose juste un toute petite quantité de peinture. on mélange. On rajoute très peu d'eau, la peinture a tendance à sécher rapidement. On racle un peu la peinture du pinceau afin de ne pas trop en mettre et on applique le résultat sur des parties plus étroites du visage jusqu'au point final, le point le plus saillant, le plus clair. On reproduit ce procédé autant de fois que l'on veut (3 à 20 fois si on veut!). Si le mélange est correct, appliquer des couches successives de cette manière permet d'éclaircir progressivement la zone et d'obtenir un joli dégradé. Regardez les dégradés de Kool, vous comprendrez! Le Truc pour bien faire ses différentes couches est de bien faire attention à ce que la peinture soit bien diluée. Pas trop ni trop peu. C'est dur! et il faut s'entraîner! A noter, qu'ici, 4 couches ont suffi pour obtenir un rendu acceptable. Enfin, pour le dernier éclaircissement, on utilisera un peu de Shadow grey, seul ou avec un peu de mélange si le résultat des éclaircissements précédents n'est pas assez clair. Un petit "V" au centre de la tête sera suffisant.

• Les cornes

Pour les cornes, on commencera par une base noire sur toute la surface. Ensuite il faut éclaircie le noir petit à petit avec du Chaos black+Bestial Brown+ Rotting flesh. On l'éclaircira progressivement en ajoutant du Rotting flesh (et de l'eau!, jamais oublier l'eau). Même méthode que précédemment, on applique les différentes couches de peinture, de plus en plus éclaircies, afin de créer un relief. N'oubliez pas de prendre du recul pour observer le résultat. A force de regarder votre figurine, vous ne verrez que les défauts et pas le rendu général. N'hésitez pas à stopper votre travail, aller boire un coup et revenir voir le travail en cours. Trop de concentration tue l'harmonie générale de la figurine.


La visière a été peinte avec du Snakebite leather. Un couche si foncée permettra notamment de couvrir tous les précédents débordements. A ce stade, déborder vous causera beaucoup de soucis! calme et précision sont donc de rigueur. pour éclaircir le masque on utilisera une base de Snakebite Leather+ Leprous brown tandis que l'éclaircisseur sera du Badmoon yellow. La touche suivante sera un Leprous brown+ Badmoon yellow. Vous l'avez probablement déjà deviné, on n'éclaircis pratiquement jamais avec du blanc. Le contraste est trop fort et la couleur trop fade. On préférera, comme ici, utiliser des couleurs voisines est au contraste moins violent. Quelques fois, pour des touches finales, on pourra tout de même l'utiliser. En effet, pour la touche finale on appliquera sur les bords saillant du masque une fine couche de Badmonn yellow suivie de Badmoon Yellow+ Skull white. Préférez le Skull white au Smelly primer. Il est en effet plus opaque et donne un rendu plus lumineux.

• Le masque

• La cotte de maille

Nous en venons ensuite à la cotte de maille. On applique d'abord un couche de Nauseating blue. On éclaircit ensuite avec du Hawk Turquoise seul pour finalement y incorporer du Badmoon yellow puis du Jade green et finalement du Vile green avec un peu de blanc pour le dernier éclaircissement.

• Le corps

En ce qui concerne le corps de la figurine, moins de temps y a été accordé. Ceci à cause du fait que c'est un des endroits le moins regardé. La tête, les armes et les points les plus lumineux ayant tendance a monopoliser l'attention.


Comme précédemment, on effectue un lining noir afin de délimiter les contours.


On peint ensuite avec une base de Red Scab, éclaircis par du Blood Red et ensuite par du Blood Red+Badmoon yellow. Le sigle du chaos reçoit, lui, une base de Snakebite leather puis du Leprous Brown +Badmoon yellow et plus un ajout (une pointe) de blanc pour l'éclaircissements final.

On peut, ici, voir l'intérêt d'utiliser le NMM au lieu d'une peinture métallique. En effet, avec une peinture métallique il sera plus ardue de faire un éclaircis sur une aussi petite surface. Cela requiert une meilleure dextérité et une meilleure précision. Vous risquez sinon d'obtenir un gros pâté tout argent ou or qui gâcherait la finition. de plus réparer un débordement de peinture métal est plus difficile, les paillettes métal ayant tendance à être coriace.


Un des point très important pour un rendu de qualité est de bien réussir les épaulières. Elles sont en effet les plus exposées à la lumière et attire inexorablement l'œil du spectateur. La sangle de l'épaulière a été peinte avec une base de Bestial brown suivi de Vermin brown + Fiery orange pour l'éclaircissement. L'épaulière et la ceinture a été peint de la même manière que le casque. La base est un Imperial blue tandis que les transitions vont du Chaos black vers Shadow Grey+Space Wolves Grey+Ultramarine blue. Le bleu Ultramarine donnant un contraste supplémentaire à l'épaule. En ce qui concerne l'éclaircissement de l'épaule, une plus grande quantité de Spacewolves grey est utilisée afin de donner un rendu plus clair, justifiant le fait que c'est une zone censée être plus éclairée. Cette fois ci, plus d'une 10aine de couches bien diluées (la dilution, la dilution, Kool dixit) ont été nécessaire afin d'obtenir un fondu de qualité.

• Les parchemins

Les parchemins sur la ceinture n'ont eux reçus moins d'attention. Leur position fait que l'on ne s'attarde pas beaucoup sur eux. Une base de Bubonic brown+Leprous brown et ensuite mélangé à du Rotting flesh pour les éclaircis. Dernier point, du Bronzed flesh avec un peu de blanc pour le parchemin de droite, ceci afin de les différencier un peu. Du fait de leur forme assez douce, il n'est pas vraiment besoin de les éclaircir plus.

• Le pagne

Le pagne a reçu une base de Liche purple mélangé à du Tentacle pink. Quant aux éclaircis, on utilisera du Shadow grey et une touche de blanc pour les dernières retouches.

• Les bottes

En ce qui concerne les bottes, une base de Chaos black a été utilisée. Les éclaircissement de noir se font généralement aussi avec du Shadow grey mais, ici, du Jade green a été préféré afin de donner un rendu plus coloré. a vous de dire si cela a été judicieux.


Personnellement je trouve que oui. 4 à 5 couches ont été néanmoins nécessaire afin d'obtenir un bon rendu. il ne faut pas trop éclaircir les bottes si vous voulez que les pictogrammes des bottes soient plus pétantes. Il faut créer un contraste saisissant. Les pictogrammes on été peint avec du SnakeBite leather avec un ajout de Badmoon yellow. Les angles vif on été éclaircis avec une pointe supplémentaire de blanc.

• L'amulette

Le crâne/amulette de l'épaulière a reçu une base de Snakebite leather et travaillé ensuite avec du Bronzed flesh. enfin, une touche de Bronzed flesh+Skull white pour les éclaircissement. Là encore, pas besoin d'éclaircir de trop, l'épaulière devant être le centre d'intérêt et le pôle d'attraction visuel.

• Les épées

Dernier point de la figurine, l'épée. Là encore, le NMM est préféré, faisant plus pro. Afin de donner un contraste plus important, les deux épée seront peintes de couleurs différentes. noir pour la man droite et bleu pour la gauche. L'épée gauche a donc reçu une base de Chaos black éclaircis au Shadow grey et enfin un ajout de blanc. On notera que la pointe de la lame a reçu une touche de Tentacle pink (très dilué) afin de donner un reflet coloré.
L'épée gauche, elle, a été un peu plus travaillée. La rune a été peinte avec une base de Ultramarine blue et éclaircie par un mixe Ultramarine blue+Ice blue. La touche finale est du Ice blue pur. Du fait que le 2 épées sont perpendiculaires, il faut faire attention au sens de la lumière que l'on va donner à l'épée gauche. En effet, une incohérence causerait un malaise dans l'observation de la figurine qui amoindrirait son impact visuel. L'épée reçoit elle aussi une base de Chaos black afin d'homogénéiser le schéma de couleur. Mais, ensuite, elle reçoit une autre base de Ultramarine blue et ensuite des éclaircis de Ultramarine blue+Space wolves grey.
Presque terminé. Reste les petites retouches tels que les rivets qui se verront peint en noir et éclaircis au Ultramarine blue et une pointe éclaircie avec du Spacewolves grey.

• Le socle

Dernier point avant le vernis: le socle. Souvent négligé, le socle est très important si vous voulez vraiment que votre fig soit complètement finie. Comme précisé au début de l'article, collez la figurine sur le socle et bouchez les trous avec du milliput, green stuff ou autre pâte époxy. Attendez que ça sèche (un conseil, mettez sous une lampe, ça sèche plus vite!). Peignez tout le socle en Scorched brown. Les bords pouvant eux aussi être peints de la même couleur. Le plus courant est de peindre les bords en noir. Mais personnellement je préfère le marron, cela donne un aspect encore plus fini. Versez un peu de colle sur le socle de la fig., devant et derrière le modèle. Ne vous embêtez pas à gorger le socle, pour l'instant, 2 grosses gouttes suffisent. Déposez de la colle PVA (ou colle à bois diluée) sur un support quelconque. Ensuite, à l'aide d'un outil fin (une lime émoussée, le derrière du pinceau...), prenez un peu de colle et déposez le sur les endroits vides du socle. Eparpillez délicatement la colle sur toute la surface. Une fois fait, plongez le socle dans un récipient de sable fin mélangé à de petit grain un peu plus gros. Le sable vient se coller tout seul. Une fois sec, vous peignez le sable en Scorched brown. Vous éclaircissez avec un mélange Scorched brown + Bestial brown et enfin Bestial brown+Leprous brown. Dernière touche, quelques éclaircis de Bestial brown + Skull white. Attention aux mélanges qui peuvent devenir rosés. Utilisez des marron d'une même base. Marron "jaunes" et marron "gris".(Un futur article fera l'objet des familles de couleurs et des couleurs de mélanges). Une fois sec, vous déposez avec votre outil pointu, quelques gouttes de colle épars aux endroits où vous allez mettre de l'herbe statique. Prenez un petit tas d'herbe statique entre 2 doigts et tamponnez les zones de colle. Laissez séchez et faites un brossage à sec de Goblin green puis Rotting flesh et enfin Bleached bone. Le socle est fini.

• Le résultat final

Touche finale, une rapide spray de vernis mat (MAT! surtout pas brillant!).
Il faut reconnaître que cette façon de peindre demande du temps, de la patience, de la rigueur, de la précision et une bonne part d'intuition pour les mélanges (quantité d'eau, dosage de peinture, nombre de couches...etc.). Néanmoins, c'est tout à fait faisable et il faut souvent se jeter à l'eau et essayer pour se rendre compte que ce n'est pas si compliqué en fin de compte. Il faut souvent le declic! alors, à vous! Bon courage!